Шесть разновидностей аудиофильской шизофрении

Казалось бы, все аудиофилы увлечены одним делом, т.е. можно было бы ожидать какого-то большего или меньшего единения во взглядах — ну, например, стремления к максимально неискаженному, достоверному, точному звуковоспроизведению. Ан нет, дудки — все с точностью до наоборот. Аудиофильская секта оказывается разбита на весьма большое число «каст», «течений», «направлений» и «половых ориентаций», которые прямо как великие империи — Лилипутия и Блефуску в «Путешествиях Лемюэля Гулливера» Джонатана Свифта — десятилетиями ведут между собой ожесточенную «войну» по причине разногласий на тему того, с какой стороны разбивать яйца — с тупого конца или же с острого. Попробую перечислить аудиофильские «империи» в порядке убывания численности «населения».
1
Любители дешевого китайского новодела. Этих не только у нас, в совке, но и во всем мире явное большинство. Процентов 70 от общей аудиофильской братии как минимум, по моей оценке. Они всегда стараются не отстать от «последнего писка» моды, постоянно следят за «новинками» и последними «новостями» из мира Аудио. Как слушать, собственно, музыку они давно забыли — они постоянно озабочены стремлением ко всякого рода апгрейдам, твикам и тюнингу. В кармане у них — вошь на аркане да блоха на цепи, но тем интереснее жить, меняя какой-нибудь 300-долларовый NAD на 350-долларовый Rotel. Или наоборот — похуй. Именно эти люди и составляют «костяк» подавляющего большинства аудио-форумов. К таким людям исключительно хорошо подходит поговорка: «Гудит как улей родной завод. А нам-то хули? Ебись он в рот…» А еще любители дешевого китайского новодела в тайне мечтают апгрейдироваться (или твикануться) когда-нибудь до любителей… тоже новодела, но дорогого, пафосного. Правда к тому времени он, скорее всего, тоже будет китайский. Но дорогой.
Примеры (шило на мыло):





2
Любители дорогого, пафосного новодела. Как ни странно, но пальцатых аудиофилов (особенно во внезапно разбогатевшей, криминальной пост-совчине) тоже дохуя — процентов 15 приблизительно. Эти постоянно стремятся увеличивать стоимость своей системы путем покупки все более и более массивных усилителей с четырьмя нулями в ценнике и акустики, производящейся на краснодеревной фабрике имени Страдивари, поскольку живут исключительно в соответствии с догматами «Хорошее недорогим быть не может в принципе» и «Чем дороже, тем лучше». То, что в такой акустике стоят динамики, которым красная цена в базарный день 100-150 долларов — собственно, они-то звук и издают, если кто не знает — их нисколько не смущает. Здесь чрезвычайно важно соблюсти статус — чтобы цена, брэнд, вес, рояльный лак, ценные породы дерева и прочая фурнитура, чтобы все было по понятиям.
Примеры:





3
Совершенно отдельной «статьей» идут самодельщики или, иными словами, непризнанные гении. Этот класс аудиофилов (их где-то 3% от общего числа — для «городских сумасшедших» это очень много!) признает только и исключительно собственные «изделия», вырубленные как Буратины топором из полена, считая инженеров крупнейших конструкторских бюро мира продажными свиньями и полными лохами. Они постоянно находят в промышленных изделиях «серьезные» недостатки и конструктивные ошибки, которые, по их мнению, тиражируются десятилетиями. Взамен они предлагают кустарные «решения», которые, по их мнению, тянут на Нобелевскую премию, но которые по какому-то странному стечению обстоятельств никто и нигде, кроме их самих, всерьез не воспринимает. Ну, как говорится: «Каждый дрочит, как он хочет» или «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось». В любом случае увлечение это достаточно безвредно для окружающих, да и к рюмке не тянет.
Примеры:





4
Также условно «сепаратно» и при этом нарочито надменно держатся так называемые «профи» — типа, профессионалы от звука (не более 2% процентов от общего числа). Эти, как правило, пренебрежительно относятся ко всему, что имеет отношение к домашнему аудио, везде и всюду превознося кондовую студийную технику, вида столь же уебищного, как их жизнь, поскольку считают ее на порядок (если не на два) превосходящей домашнюю любого уровня. То, что и студийная, и домашняя техника создается в соответствии с одними и теми же физическими законами и принципами (если какая-то разница и есть, то лишь в плане долгосрочной надежности) их нисколько не смущает — сказано пиарить оборудование для студий, значит, оборудование для студий. Работали бы где-нибудь еще — пиарили бы то, что сказали бы там.
Примеры:





5
Оставшиеся единицы процентов (около 5%) околоаудиофильской публики распределены между любителями так называемого «старья», «утиля» или, выражаясь более культурно, «винтажа».Любители патефонов или поклонники супердревнего винтажа, производившегося еще до исторического материализма, как правило, в США или Европе. Среди старьевщиков их большинство — процентов 50%, т.е. где-то примерно 3% от общего числа аудиодебилов. У представителей данного направления в почете только и исключительно гигантизм и архаизм — рупора размером с полквартиры, патефоны и шеллаковые пластинки на 78 оборотов, приправленные лампами накаливания. Иногда «пробивает» на кожаные подвесы, склеенные из обрезков крайней плоти. Любимые темы для чревовещания — «есть музыка, а есть звук», «чем хуже звук, тем больше души» или «до лампы нужно дорасти». Люто ненавидят все японское, вешая на японскую технику ярлык «кабуки-саунд».
Примеры:





6
Любители дорогущего, тяжеленного японского винтажа. Чрезвычайно малочисленная «группировка» — не более 1% от общей тусовки. Эти предпочитают сравнительно молодое «старье» — 80-х или 90-х годов прошлого века — и желательно в позолоте, которое в те годы стоило вообще неподъемных, нереальных денег и весило столько же (впятером не унести). У членов этой касты чрезвычайно популярны изделия Micro-Seiki, Denon, Accuphase, Luxman весом под центнер и стоимостью в среднюю иномарку.
Примеры:





И вот, вся эта перхоть подзалупная годами учит олбанский, тусуется и грызется между собой на аудио-форумах. Впрочем, об этом — отдельная статья.
А еще есть любители просто высококачественного, точного звучания и, попутно, высококачественной техники разумной ценовой категории японского производства (не путать с тайским, китайским, малазийским, индийским и прочим желтым). Группа людей численностью не более 30 человек на всю Россию. Новодел, самодел или пресловутый «про-сектор» в любых проявлениях не интересует в принципе. Поиски «своего» звука не интересуют также, поскольку в состоянии сделать любой звук. Собственно, этим все сказано.
По материалам портала ldsound.ru и сайта real-audio.ru
Клуб любителей акустики и аудиотехники
«Колонки и динамики | Акустика и аудиотехника»
группа в Контакте: vk.com/kolonkidinamiki

канал в Телеграм: @kolonkidinamiki





> > > Колонки и динамики < < <

#колонкидинамики #kolonkidinamiki #rusaudiobaraholka

С какой стороны подойти к паяльнику или пайка для начинающих

В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы.
Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну поверхность с оловом и прислонить к ней другую: обязательное условие образования надежного контакта – равные температуры спаиваемых поверхностей. Естественно что добиться этого можно только при помощи верно подобранного инструмента.
Важное замечание: низкая температура жала паяльника приведет к размягчению припоя но не к его расплавлению. Результат – холодная пайка (узнать можно по зернистой структуре контакта). Перегретое жало – чрезмерное выпаривание припоя. И тот, и другой дефект приводит к рассыпанию / расслоению контакта через некоторое время эксплуатации.
Не нужно забывать и о предельных температурах электронных компонентов: пайка при температуре ~ 250°С не должна проходить более 10 сек. Это уже закон проверенный временем: интегральные компоненты можно запросто пережечь.
Подводя итог выше сказанному определим требования для паяльного оборудования радиолюбителя:
  1. Желательно приобретать не просто паяльник, а паяльную станцию. Скажете дороже? Да, но не на много. Цены на хорошие паяльные станции начинаются от 800 руб. Дороже чем паяльник на радиорынке? Но зато какие преимущества: регулируемый диапазон нагрева (вероятность пережечь компоненты спадает на нет); поддержание постоянной температуры жала (жало не перегорает – снижаются затраты на расходники); важная особенность всех паяльных станций – наличие подставки под паяльник (вещь необходимая) и ванны для очистной губки – не захотите покупать станцию будете искать эти вещи отдельно.
2. Мощность паяльника вещь во многом определяющая качество пайки. При пайке печатных плат вполне достаточно паяльника с мощностью 25-40 Вт. Лично я уже 10 лет пользуюсь станциями с мощностью 40 Вт и не знаю проблем. Конечно при пайке проводов сечением в 10 мм : вам и 100 Вт будет мало – но здесь речь идет о пайке плат.
3. Напряжение питания – на территории России стандартом является напряжение 220 ±10% В, 50 Гц. Хотите паять подключаясь к сети электропитания – покупайте паяльник / станцию с таким питанием. Для пайки в автомобиле или в местах где сложно найти розетку можно найти паяльник с питанием 12/18/24 В или газовые паяльники.
4. Важный параметр при пайке плат – форма жала. Сейчас для паяльников / станций предлагается широкий ассортимент жал – лопатка, конус, игла и т.д. Какое выбирать дело ваше: каждому удобно паять тем чем он привык. Я пользуюсь лопатками разных размеров.
5. Немаловажный параметр – стойкость жала. Вы можете найти термостойкие жала которым не страшен длительный перегрев. Удобно, но дорого.
6. Нельзя не упомянуть о антистатических паяльных станций. Если вы готовы выложить более 100$ за паяльную станцию – вы получите антистатическую защиту (полезно при пайке полевых элементов и других капризных бяк). Нет таких денег – не расстраивайтесь – можно самостоятельно доработать станцию / паяльник: заземление жала в большинстве случаев помогает. Это конечно не та антистатика, которая есть в навороченных станциях, но помогает не хуже.
Ну как, обзавелись паяльным оборудованием? Следующий шаг – расходные материалы. Вам понадобится флюс – для удаления окислов с контактных площадок плат и выводов компонентов и припой.
Выбор флюса – отдельный вопрос. Ваш дедушка паял с канифолью – снисходительно улыбнитесь – раньше другого не было. Чем плоха канифоль – канифоль, спиртовой канифольный флюс относятся к категории активных флюсов. Главный недостаток – при высоких температурах удаляется не только оксид металла – удаляется и сам металл. Посмотрите на жало дедушкиного паяльника – все в рытвинах, черное и с зазубринами. Это действие канифоли. Другой главный недостаток – очистка платы после пайки с канифолью большая проблема. Смыть остатки можно только спиртом или растворителями (да и то, порой проще отковырять чем-то острым). Остатки флюса на плате не только некрасиво с эстетической точки зрения, но и вредно. На платах с малыми зазорами между проводников возможен рост дендритов (проще говоря, замыканий) вызванных гальваническими процессами на загрязненной поверхности.
Каков же выход – на современном рынке материалов можно найти широкую гамму флюсов, которые смываются обычной водой, не разрушают жало паяльника и обеспечивают высокое качество пайки. Продаются такие флюсы, как правило, в шприцах, что очень удобно для использования.
Выбор припоя. Дедушка порекомендовал вам оловянный прут сечением 10 мм? Еще раз улыбнитесь. Сейчас для пайки пользуются припойной проволокой сечением от 1 до 5 мм. Наиболее распространены 1,5-2 мм многоканальные припои. Многоканальность означает, что внутри оловянной проволоки расположены несколько каналов флюса, который обеспечивает образование ровной блестящей и надежной пайки. Продается такой припой в мотках – на радиорынках, в колбах – в которых он находится свернутым в спираль, и в бобинах (в них количество припоя такое, что его хватит не на один год).
Активатор жала. Активатор жала или TipCleaner продается в очень маленьких баночках. Он необходим для увеличения срока службы жала паяльника. Перед каждой пайкой и после неё (имеется в виду в начале и в конце работы) опустите жало в эту баночку. На нем образуется защитное покрытие, препятствующее образованию нагара.
Ну что, готовы к пайке? Последнее что вам нужно – ручной инструмент: нож, кусачки, пассатижи. Если в процессе работы понадобится что еще – поймете сами.
Перед тем как паять плату необходимо подготовить рабочее место: позаботьтесь о емкости с низкими бортами и достаточно большой площадью для мусора – откусанных выводов и снятой оплетке. Очень хорошо подходит пластиковая одноразовая тарелка (не стоит касаться её жалом разогретого паяльника:). Позаботьтесь и об освещении – свет должен падать на плату так чтобы рука с паяльникам не закрывала его.
Теперь вы настоящий ПАЯЛЬНИК (правда, еще не опытный, но это наверстывается).
Прежде чем приступить к пайке разберитесь с платой. Если вы делали её самостоятельно – скорее всего она без паяльных покрытий: голая медь. Перед пайкой все контактные площадки придется облудить: покройте их флюсом и нанесите олово паяльником так, чтобы не закрыть отверстия в плате. При правильно подобранной температуре и хорошем флюсе, олово с жала паяльника само “обтечет” всю контактную площадку, как только вы её коснетесь. Не стоит брать на жало паяльника огромные капли олова: касаетесь жалом прутка и через секунду на жале будет необходимое количество.
Плата, покрытая оловом – промышленное изготовление – избавляет от этой работы, но и стоит соответственно.
Плата готова? При необходимости удалите остатки флюса и можете приступать к пайке.
Одна из основных ошибок начинающих радиолюбителей – компоненты паяют, а потом откусывают лишнюю длину ножек. При этом качественного контакта добиться сложно – повышенный теплоотвод и усложненный доступ жала к месту пайки только ухудшают образование надежного соединения. Формуйте выводы компонентов и обрезайте их перед пайкой.
Как я уже отмечал – при правильной технологии олово будет “обтекать” контакт самостоятельно. Обращайте внимание на состояние выводов компонентов: серые матовые выводы – окисленные. Придется лудить с флюсом.
Будьте осторожны – можно пережечь компонент. Хотите избежать неприятностей – покупайте компоненты в радиоэлектронных магазинах – там они правильно хранятся.
По материалам портала ldsound.ru
Клуб любителей акустики и аудиотехники
«Колонки и динамики | Акустика и аудиотехника»
группа в Контакте: vk.com/kolonkidinamiki

канал в Телеграм: @kolonkidinamiki

> > > Колонки и динамики < < <

#колонкидинамики #kolonkidinamiki #rusaudiobaraholka

Из чего делают корпуса для акустических систем. Обзор различных материалов

Раньше колонки представляли собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.
Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).
Задача корпуса колонок – контроль акустической среды и удержание динамиков и других компонентов системы. Уже тогда было замечено, что корпус способен оказывать серьезное влияние на звучание громкоговорителя. Поскольку передняя и задняя части динамика излучают звук с разными фазами, то возникала усиливающая или ослабляющая интерференция, что приводило к ухудшению звука и появлению эффекта гребенчатой фильтрации.
В связи с этим начались поиски способов улучшения качества звучания. Для этого многие стали исследовать естественные акустические свойства различных материалов, пригодных для изготовления корпусов.
Волны, отраженные от внутренней поверхности стенок корпуса колонок, накладываются на основной сигнал и создают искажения, интенсивность которых зависит от плотности используемых материалов. В связи с этим часто оказывается, что корпус стоит гораздо дороже компонентов, заключенных в нем.
При производстве корпусов на крупных фабриках, все решения касательно выбора формы и толщины материалов принимаются на основании расчетов и тестов, однако Юрий Фомин, звукоинженер и инженер-конструктор акустических систем, чьи разработки лежат в основе мультимедийных систем под брендами Defender, Jetbalance и Arslab, не исключает, что даже в отсутствие специальных музыкальных знаний и большого опыта работы в аудиоиндустрии можно сделать что-то, близкое по характеристикам к «серьезному» Hi-Fi.
«Надо брать готовые разработки, которыми инженеры делятся в сети, и повторять их. Это 90% успеха», – отмечает Юрий Фомин.
При создании корпуса акустической системы следует помнить, что, в идеале, звук должен поступать только из динамиков и специальных технологических отверстий в корпусе (фазоинвертор, трансмиссионная линия) – нужно позаботиться, чтобы он не проникал через стенки колонок. Для этого рекомендуется выполнять их из плотных материалов с высоким уровнем внутреннего звукопоглощения. Вот несколько примеров того, из чего можно собрать корпус для динамиков.
Древесно-стружечная плита (ДСП)
Это доски, сделанные из спрессованной древесной стружки и клея. Материал обладает гладкой поверхностью и неплотной рыхлой сердцевиной. ДСП хорошо гасит вибрации, однако пропускает через себя звук. Плиты легко скрепляются клеем для дерева или монтажным клеем, однако их края имеют тенденцию крошиться, что немного усложняет работу с материалом. Также он боится влаги – при нарушении производственных процессов легко её впитывает и разбухает.
В магазинах продают доски разной толщины: 10, 12, 16, 19, 22 мм и так далее. Для небольших корпусов (объемом меньше 10 литров) подойдет ДСП толщиной 16 мм, а для корпусов большего размера следует выбрать доски толщиной 19 мм. ДСП можно облицовывать: обклеивать пленкой или тканью, шпаклевать и красить.
Древесно-стружечная плита используется при создании акустической системы Denon DN-304S (на фото выше). Производитель выбрал ДСП потому, что этот материал является акустически инертным: колонки не резонируют и не окрашивают звук даже при высокой громкости.
Облицованная ДСП
Это ДСП, облицованная декоративными пластиками или шпоном с одной или с двух сторон. Плиты с деревянной облицовкой скрепляются обычным клеем для дерева, однако для ДСП, облицованной пластиком, придется покупать специальный клей. Для обработки срезов доски можно воспользоваться кромочной лентой.
Столярная плита
Популярный строительный материал из реек, брусков или других наполнителей, которые оклеены с двух сторон шпоном или фанерой. Плюсы столярной плиты: относительно малый вес и простота обработки краев.
Ориентированно-стружечная плита (ОСП)
ОСП – это доски, спрессованные из нескольких слоев тонкой фанеры и клея, узор на поверхности которых напоминает мозаику желтого и коричневого цветов. Сама поверхность материала неровная, но ее можно отшлифовать и покрыть лаком, поскольку текстура дерева придает этому материалу необычный вид. Такая плита обладает высоким коэффициентом звукопоглощения и устойчива к вибрациям.
Также стоит отметить, что благодаря своим свойствам ОСП используется для формирования акустических экранов. Экраны необходимы для создания комнат прослушивания, где пользователи могут оценить звучание акустических систем в практически идеальных условиях. Полосы из ОСП крепятся на определенном расстоянии друг от друга, образуя тем самым панель Шредера. Суть решения заключается в том, что закрепленная в определенных точках полоса под воздействием акустической волны расчетной длины начинает излучать в противофазе и гасит ее.
Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)
МДФ можно облицовывать, шпаклевать и красить. Толщина плит варьируется от 10 до 22 мм: для корпусов колонок объемом до 3 литров будет достаточно доски толщиной 10 мм, до 10 литров – 16 мм. Для больших корпусов лучше выбрать 19 мм.
Если при выборе материала для изготовления корпусов акустических систем отбросить в сторону звуковые аспекты, то останутся три определяющих параметра: низкая стоимость, простота обработки, простота склеивания. МДФ как раз обладает всеми тремя. Именно невысокая стоимость и «податливость» МДФ делают его одним из самых популярных материалов для изготовления колонок.
Фанера
Этот материал сделан из спрессованного и склеенного тонкого шпона (около 1 мм). Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины были направлены перпендикулярно волокнам предыдущего листа. Фанера – лучший материал для подавления вибраций и удержания звука внутри корпуса. Склеить фанерные доски между собой можно обычным клеем по дереву.
Шлифовать фанеру сложнее, чем МДФ, поэтому выпиливать детали нужно как можно точнее. Среди достоинств фанеры стоит выделить её легкость. По этой причине из неё часто делают кейсы для музыкальных инструментов, ведь достаточно обидно отменять концерт из-за того, что музыкант надорвал спину.
Именно этот материал применяется компанией Penaudio для производства напольной акустики – она использует латвийскую фанеру, которая изготавливается из березы. Многим нравится то, как выглядит обработанная березовая фанера, особенно после покрытия лаком, – это придает корпусу уникальности. Этим и пользуется компания: поперечные слои фанеры стали своеобразной «визитной карточкой» Penaudio.
Камень
Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.
Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».
Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.
Оргстекло/стекло
Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.
Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.
На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».
Клееная древесина/дерево
Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.
Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.
Металл
Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По мнению ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.
Существует мнение, что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.
По материалам портала ldsound.ru и geektimes.ru
Клуб любителей акустики и аудиотехники
«Колонки и динамики | Акустика и аудиотехника»
группа в Контакте: vk.com/kolonkidinamiki

канал в Телеграм: @kolonkidinamiki

> > > Колонки и динамики < < <

#колонкидинамики #kolonkidinamiki #rusaudiobaraholka

Как устранить вздутия на фанерных и шпонированых корпусах акустики своими руками.

Фанера наряду с ДСП является наиболее популярным материалом для изготовления акустических систем. Однако со временем фанера имеет неприятное свойство «вздуваться». Происходит это из-за нарушения целостности покрывающего фанеру слоя лака. В трещины попадает влага, и через определенный промежуток времени слои фанеры начинают расслаиваться и появляются вздутия. Проще всего в такой ситуации найти мастера, но если вы не хотите переплачивать за работу или хотите все сделать сами, существует два способа.
Итак, способ первый. Для него вам потребует утюг, влажная тряпка и любой тяжелый предмет (подойдет стопка книг, журналов или даже коробка с гвоздями). Нагрейте утюг и приложите его к месту вздутия. Чтобы не испортить поверхность, между утюгом и фанерой положите влажную тряпку. Высокая температура выпарит излишек воды и размягчить клей. После 2-3 минутной обработки уберите утюг и положите на место вздутия тяжелый предмет. Груз должен пролежать на фанере несколько часов, а лучше сутки, для того чтобы клей схватился и застыл.
Если простой нагрев посредством утюга не дал результата, это значит что клей уже не в состоянии удержать слои фанеры. В таком случае, придется разрезать слои. Для второго способа вам понадобится: клей ПВА, вода, кисточка, металлическая линейка, бумага, нож с гибким лезвием и валик для прокатки обоев.
Используйте линейку в качестве направляющей и проведите ножом два разреза на месте вздутия в виде буквы Х. Смочите фанеру водой, чтобы она лучше сгибалась. Теперь приподнимите одну из сторон и удалите остатки старого клея. После этого поверхности нужно дать просохнуть и затем нанести на нее клей ПВА. Излишки клея можно удалить тряпочкой, а по месту вздутия следует пройтись валиком для закатки обоев.
На отремонтированный участок следует положить сначала лист бумаги, а затем груз. Оставьте его на несколько часов до полного высыхания клея.
Разумеется, подобные способы применимы только к небольшим вздутиям. Если же дефект распространился по всей поверхности, то без помощи специалиста не обойтись, поскольку потребуется полностью менять верхний слой фанерного листа и применять более специфические методы для устранения недостатков.
По материалам портала ldsound.ru
Клуб любителей акустики и аудиотехники
«Колонки и динамики | Акустика и аудиотехника»
группа в Контакте: vk.com/kolonkidinamiki

канал в Телеграм: @kolonkidinamiki

> > > Колонки и динамики < < <

#колонкидинамики #kolonkidinamiki #rusaudiobaraholka